国际四大时装周是哪几个？为什么巴黎时装周能屹立四大时装周之首
每年的时装周都是时尚界的风向标，巴黎时装周更是受到明星模特设计师的追捧。时装周到底有什么样的魅力呢?下面为什么网告诉你国际四大时装周是哪几个?为什么巴黎时装周能屹立四大时装周之首?
时装周起源
二战之前，巴黎一直处于时尚界的垄断地位，拥有时尚品牌、时尚杂志和最好的设计师(如Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Elsa Schiaparelli等)，二战之后，巴黎深陷战争，时尚记者被拒之门外，在这样的时代背景下，大洋彼岸的美国时装协会创办人萌生了要在纽约创建一个发布会展示的想法并取名为发布周(Press Week)，这便是今日时尚产业的塔尖之作时装周的雏形。
首个“发布周”当时并没有T台，来自全世界的65名记者将会场坐的满满当当，模特们在宾客座位之间的空隙中穿梭展示，这种服装发布展与两百年前法国贵族的私人沙龙系出同门。受邀对象为记者和设计师。之后伦敦、巴黎、米兰也陆续创办时装周，即国际四大时装周。
国际四大时装周是哪几个?
1巴黎时装周——奢华、浮夸、民族风格
从17世纪开始，巴黎便一代又一代地维持并巩固着“世界时装之都”的名声地位。1910年，作为“时装潮流风向标”的巴黎时装周应运而生。百余年来，它为来自全世界的优秀设计师们提供了圆梦舞台。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎，是公认的时尚风向标。巴黎时装周更喜欢本土的设计，对外来设计师的接受度并不高。
2米兰时装周——新奇、新复古、多彩、透视、喇叭裤、长裙
米兰是世界时装业的中心之一，其时装享誉全球。特别是意大利的男女时装的顶级名牌产品及皮服、皮鞋、皮包等皮革制品在世界纺织业中占有重要地位。崛起的最晚，但如今却聚集了时尚界顶尖人物、意大利米兰时装周一直被认为是世界时装设计和消费的“晴雨表”。
纽约时装周的成功更让Giovanni Battista Giorgini看到了将意大利时尚推广给全世界的可能性，1951年2月，他在佛罗伦萨dei Serragli筹办了“First Italian high fashion show”，在发出的邀请函中写道“今晚活动的目的是展示我们意大利时尚的价值，请女士们身穿真正的以意大利为灵感的时装出席”。 通过筹办活动向全世界推广出自意大利设计师之手的春夏季时装。这场属于意大利的时装发布中，涵盖了Carosa、Fabiani、Simonetta、the Fontana sisters、Schuberth、Vanna、Noberasco、Marucelli、Veneziani等品牌。取得成功后，接下来几年规模扩大，据说后来佛罗伦萨小小的机场几乎无法负荷在时装发布活动期间从全世界赶来的人潮。意大利成熟的时装发布制度也一步一步形成，最终在1979年移师米兰，成为今日的米兰时装周。
3伦敦时装周——先锋前卫
伦敦时装展在名气上可能不及巴黎和纽约的时装展，但它却以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名。
伦敦时装周“出生”在西伦敦的汽车公园里，英国时装协会召集年轻的新生代设计师们共同参与这场新生的盛事，包括Ghost、Betty Jackson、Wendy Dagworthy、Zandra Rhodes、Jean Muir Bodymap和约翰·加里亚诺。后来伦敦时装周也受到英国政府和皇室的很大重视。戴安娜王妃和撒切尔夫人都曾在1987年前往现场观看时装秀。
4纽约时装周——商业化、自然
地位是四大时装周的最后，非常商业化。聚集了设计师、名牌、明星(中国二三线明星比较多)。有趣的是，时装买家最初不被允许观看时装秀，他们只能到设计师的展示间去参观。纽约时装周逐渐取得成功，1993年，纽约时装周开始在纽约曼哈顿的布赖恩特公园举办。
为什么巴黎时装周能屹立四大时装周之首?
巴黎时装周的起源和发展
巴黎时装周(Paris Fashion Week)起源自1910年。17世纪开始，巴黎便一辈辈地积攒下时装制作的好名声。早在19世纪末成立的法国时装协会，便一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石—这也是该协会的最高宗旨。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。
凭借法国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅(Carrouseldu Louvre)和杜乐丽花园(JardindesTuileries)被开放成为官方秀场。他们向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师。在仿货横行的今日，更是有盗版灭盗版，全力为 “法国制造”保驾护航。
即便是二战期间，法国时装协会也没有停止巴黎时装周的进程。不过这时，关注时尚的人们早已统统跑去远离二战硝烟的纽约了。尽管如此，战争结束后,Christian Dior先生的“NewLook”甫一亮相，就立刻为巴黎变本加厉地重新收回了失地。
胸襟宽广且一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、Commedes Garcons和山本耀司(Yohji Yamamoto)这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，也没有把他们变成高度商业化的另一个RalphLauren。协会甚至帮助Commedes Garcons获得了1亿美元的年销售额。
相反，“外国人”在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉依旧强烈，而纽约的商业氛围又太过浓重，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。自上一季起，中国设计师谢锋以及他的Jefen品牌也参与到了巴黎时装周中。本季在巴黎时装周上亮相并且广获好评的中国设计师，则换成了马可和她的品牌Useless。
在这种背景下，帕秋莎 Vivienne Westwood、John Galliano、 Alexande rMcQueen、Hussein Chalayan 这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。比较典型的反例当属Helmu tLang—这个奥地利极简主义教父在巴黎发迹，在 HelmutLang 被Prada收购后，他就告别巴黎，在米兰与纽约四处碰壁，水土不服得很，最后惨遭灭门。
历时97年的巴黎时装周大概从未想过，原本的“小型时装商品推介会”竟会演变成今天的模样。一场时装秀，早就远远脱离了商品交易的范畴，而成为一场融合了娱乐、戏剧和行为表演艺术的舞台作品。天晓得，JohnGalliano推出的满场用名贵蟒蛇皮、鸵鸟羽翼和狐狸皮做成的外套会有几件出现在ChristianDior的精品店里?Hussein Chalayan那些由“奇淫巧技”所构成的“明日之衣”究竟有谁会买? Alaxander Mc Queen那如埃及艳后般的新装，又有多少可穿度?
一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，能为公司带来真金白银的香水、化妆品、配饰销售额，以及价格相对便宜的基本款销量才是这场短短20分钟秀的真正任务—它正为崇拜者营造一个时尚梦。
说起时装周，中国每年都会有很多明星参加，然后我们就会看到各大娱乐头条都是在谈论参加时装周的明星。感兴趣的朋友可以看下“娱论导向”为什么喜欢嘲讽参加时装周的女星?